Verano 2014, Inglaterra "a lo que salga".

Como comenté en un artículo anterior, mis hijas querían visitar Londres. Un destino que a mí no me llamaba mucho la atención.  Como buenas hijas, tienen que dar toda la guerra que pueden y lo que estaba destinado a ser un rápido viaje por avión en Ryanair desde la puerta de casa no pudo ser.  No quisieron volar en una aerolínea que daba, en aquellos momentos, muchos problemas y salía en todos los informativos.  Así que decidimos ir como siempre, en autocaravana, y visitar "algo más".

El trato fue el siguiente:  "Vosotras preparáis el viaje y yo la intendencia".  "Vale, fantástico, ok, etc" ¿Que ocurrió?  Que de preparación cero.  Pero para allá que fuimos, Como tantas otras veces "a lo que salga".  Sin ruta fija, con poca documentación pero con ganas de conocer, como siempre.

Incidentes, los justos, tonterías.  Yo volví enamorado de esa tierra y de la exquisita educación de sus gentes.  Sin duda volveré.  De momento os dejo un mapa de la ruta que fuimos haciendo a salto de mata y que fue un gran acierto.

Ruta por el sur de Inglaterra                                                                                          Elaboración propia con Google Maps

Resumiendo, pasamos a Inglaterra por ferry, desde Calais a Dover.  La primera visita Cantérbury, la Roma de los anglicanos.  Después Londres que consumió casi todo el tiempo del viaje. No lo atravesamos como indica el mapa, sino que estuvimos en un camping al norte, fuera de la zona LED, a una hora del centro.

Cuando nos cansamos de Londres visitamos la ciudad universitaria de Oxford, la balnearia de Bath (no se estrujaron la cabeza para ponerle nombre) y la .... mmm ... extraña, mágica y friky Glastonbury.

La única fijación que yo tenía era Stonehenge y para allá fuimos.  Bajamos a los mágicos bosques del New Forest y vimos la tumba de la niña que inspiró a Lewis Carrol para su obra en Lyndhurst.  Descubrimos el fabuloso Museo Nacional del Automóvil de Beaulieu y ahí terminamos  la primera visita a las islas.

El resto es la ida... y la vuelta.  Casi tres semanas.  Empiezo ya a pensar en el año que viene.  Esta vez lo preparo yo.

La carrera Pekín-París de 1907

“Lo que es preciso demostrar hoy es que, mientras que un hombre tenga un vehículo, puede hacer lo que quiera e ir a donde desee.”

Vale, de eso se trata.  Si lo anterior es cierto no será muy difícil hacer el viaje que dio origen a este blog.  Si era cierto cuando se dijo ésto más lo será hoy.  El mensaje terminaba así:

"¿Hay alguien dispuesto a emprender un viaje este verano desde Pekín a París en automóvil?"

¡Bravo!  Es mi primera idea, llegar a Pekín desde el extremo oeste de Europa, aunque no pase por París.  Lo más sorprendete es que el mensaje se firmaba en el periódico Le Matin el 31 de enero de 1907. 

Portada  del periódico "Le Matín" del 31-enero-1907

Sí, hace 107 años, cuando el automóvil apenas tenía 20 de vida, esta visionaria idea, o locura según otros, se plasmó en la convocatoria que el diario publicó ese día.  Al advertir la magnitud de la propuesta el periódico se lo pensó e intentó cancelar la prueba.

No obstante se apuntaron 40 equipos que poco a poco fueron cayendo ante las dificultades de iniciar la prueba.  El día 10 de junio de 1907, a las 8 de la mañana, tan solo cinco equipos estaban en la línea de salida.  Cuatro de ellos terminaron la prueba. 

La ruta a seguir era... ¡Cómo!  No había ninguna ruta, no estaba predeterminada, cada participante podía ir por donde quisiera o, mejor dicho, pudiera.  Los cálculos estimaban entre 13.000 y más de 16.000 km. por territorios por los que lo único que había eran caminos de herradura, senderos y antiguas rutas comerciales no a adaptadas a este “moderno” sistema de transporte.  Tan solo se sabía el lugar del inicio de la prueba y la meta.

Participantes:

El príncipe italiano  Scipione Borghese,  el que más hizo porque la carrera tuviera lugar.  El más preparado y el que contaba con mejor financiación.  Vehículo: Itala 40, 40 HP,  de color rojo.  Llegó a París el 20 de agosto de 1907 con veinte días de ventaja sobre el segundo participante (una semana según otras fuentes). Lo acompañaba su chofer, Ettore Giuzzardi y el periodista italiano Luigi Barzini.

El Itala de Scipione Borghese, el campeón.

Dos automóviles De Dion-Bouton.  Pequeños motores, 10 HP y poco robustos. Conducidos por mecánicos de la fábrica y pilotados por el periodista Georges Cormier y Victor Collignon.

Los automóviles de Dion-Bouton participaron con dos equipos.

Auguste Pons (padre de la cantante Lily Pons) y octave Foucault, franceses, con un Triciclo Contal.  Motor de baja potencia, 6 HP.   El primer tramo, nada más salir de Pekín lo realizó en tren porque el vehiculo botaba demasiado por aquellos caminos.  Unas fuentes dicen que al llegar al desierto del Gobi se dio media vuelta y abandonó.  Otras que el equipo tomó la imprudente decisión de deshacerse de equipo para aligerar peso, incluida el agua.  Fueron encontrados por una caravana a punto de morir. De ser cierta esta versión, el Contal debe encontrarse todavía debajo de la arena en algún punto del Gobi. Fue el único equipo que no llegó a París. 

El triciclo Contal no terminó la carrera.

Sobre el último equipo aún hay más incertidumbre.  Se trataba de un Spyker holandés, de 15 HP.  Parece que el fabricante fue convencido para financiar a su cargo la expedición por un tal Charles Goddard, artista circense itinerante que nunca había conducido un vehículo.  Otras fuentes dicen que el piloto fue Jean Goddard acompañado de Jean du Taillis.  Desconozco si se trata de la misma persona.   El final de su carrera también es ambiguo.  Unas fuentes dicen que  Charles Goddard  fue arrestado por fraude en Berlín o en Enghien.  Otras fuentes dicen que Jean Goddard se tuvo que retirar por motivos de salud en Berlín y que abandonó la carrera.  Y para finalizar, otra versión dice que llegó a París a manos de otro miembro del equipo junto a los dos De Dion-Bouton.  De todas maneras protagonizó una hazaña al recuperar en dos semanas 5.000 km. en conducciónes de 24 horas, sin luces ni frenos delanteros.  La casa Spyker desmontó el vehículo y reutilizó su motor en un barco y hoy no se conserva.

Sin duda la tripulación más misteriosa, la del  holandés Spyker.

El premio consistió en una botella de champán, de ahí la tradición en las pruebas automovilísticas que ha perdurado hasta ahora.

Desde 1997 se viene reeditando la prueba con coches de época. Aquí os ofrezco el enlace a la página oficial por si alguien os animáis: Página oficial de la carrera Pekín-París

Pinchando en este enlace se puede ver una interesante colección de fotografías de la carrera.

Buen viaje y hasta la próxima,

(*)  Todas las fotografías han sido obtenidas de diversas fuentes de internet.  Desconozco los autores de las mismas.

Documentación III. Tarjeta de Asistencia Sanitaria Europea

Diseñar rutas, ver mapas, soñar con lugares lejanos es lo más bonito y puede que lo más fácil de la preparación del viaje.  Pero hay otros aspectos prácticos que son menos interesantes de preparar pero resultan imprescindibles.                                                                                                                                                                                                              

Cuando salimos de viaje uno de los puntos importantes que debemos tener en cuenta es el sanitario.  Para viajar por parte de Europa hay un documento básico: La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).

TSE, Tarjeta Sanitaria Europea (mod. español)                                                                                                     Foto: E. Ara

¿Qué es la TSE?  Se trata de una tarjeta gratuita que permite acceder a la atención sanitaria pública, necesaria por motivos médicos, durante una estancia temporal en cualquiera de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega) y Suiza, en las mismas condiciones y al mismo coste (la asistencia es gratuita en algunos países y con costes en otros) que las personas aseguradas en ese país.

Esto quiere decir que la estancia en el país extranjero debe ser obligatoriamente temporal por trabajo, turismo (lo que a nosotros nos interesa), estudios y no es válida cuando el desplazamiento tenga la finalidad de recibir tratamiento médico, ni tampoco es el documento adecuado cuando usted traslade su residencia habitual al territorio de otro Estado miembro.  Se tiene el mismo derecho que los asegurados del país por lo que si en ese país la asistencia recibida tiene algún coste deberá satisfacerse aunque ese servicio sea gratuito en el país de origen. 

Los organismos competentes para su emisión son los correspondientes de la Seguridad Social de cada Estado miembro.  En España reconoce el derecho el Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS, aunque la emisión del plástico es un “servicio externalizado”.   Por lo tanto, si después de su petición por teléfono o internet no llega a sus domicilios en una semana, acudan lo más rápidamente posible a una oficina del INSS (servicio de cita previa) porque hay algún problema.  Allí se lo solucionarán, harán una nueva petición y la recibirá en su domicilio.

Importante – La tarjeta sanitaria europea:

• no es una alternativa al seguro de viaje. No cubre la asistencia sanitaria privada ni costes tales como el vuelo de regreso a su país de origen o la pérdida o sustracción de sus pertenencias,
• no cubre sus gastos si viaja con la finalidad expresa de recibir tratamiento médico,
• no garantiza la gratuidad del servicio. Como los sistemas de asistencia sanitaria de cada país son diferentes, los servicios que en su país son gratuitos pueden no serlo en otros y viceversa.

Por último les dejo el video de promoción que hizo la Comisión Europea para promocionar el uso de la tarjeta:

Hasta la próxima y feliz viaje,

Oslo, segundo día

Ruta por la península de Bygdoya                                                                                            Confeccionada on Google Maps

Iniciamos nuestra segunda jornada en Oslo con una agradable excursión a pie por la península de Bygdoya.  Son cuatro kilómetros atravesando campos,  granjas y urbanizaciones con chalets.   Casi al final se encuentra el objetivo que íbamos a visitar.  Hay varios museos.  El Museo del Barco Vikingo es seguramente el más conocido.  No recuerdo el precio de la entrada porque perdí los tickets.

El Gokstad                        Foto: E. Ara

No es un museo grande pero alberga los esqueletos de varios e imponentes barcos de negra  madera de roble, el Oseberg y el Gokstad.  En su clase los mejor conservados del mundo.  Hay un tercero, el Tune, del que solo quedan fragmentos.  Fueron construidos en el siglo IX y usados con fines funerarios para la nobleza vikinga.  Los encontraron en la zona del fiordo de Oslo.  El resto de la exposición son objetos rescatados de los barcos aunque sus tesoros fueron saqueados.

Casi juntos se encuentran los museos Fram y Kon-Tiki.  El museo Kon-Tiki contiene fondos sobre las diversas experiencias de navegación de Thor Heyerdahl que navegó con balsas de totora atravesando el océano Atlántico y Pacífico.  Leí de joven un libro suyo y me resultó muy interesante pero no entramos al museo.

Cubierta del Fram                                                                      Foto: E. Ara

Optamos por el museo Fram.  Fram es el nombre del buque que se encuentra adentro, dicen que el barco más resistente jamás construido.  A las órdenes de Nansen y Amundsen hizo expediciones por zonas árticos y pasó la mayor parte de su vida atrapado en el hielo.

Cámara personal de Amundsen                                            Foto: E. Ara

Además del barco, en el que se recrean las condiciones de vida de los expedicionarios, hay detalladas exposiciones acerca de diferentes expediciones árticas y mucha información, como no, sobre
Amundsen.  Una  curiosa experiencia es una habitación "climatizada" con las temperaturas que debieron soportar aquellos intrépidos navegantes.

Muy cerca de la salida del museo Fram hay un muelle en el que se puede coger un pequeño ferry (91) que a precio de bus normal (125 NOK los 3 pasajeros) nos lleva al centro de la ciudad.  Enfrente del Ayuntamiento de Oslo.  Es un gran edificio de ladrillo rojo oscuro donde se entrega, el 10 de diciembre, el Premio Nobel de la Paz.

Reloj del Ayuntamiento de Oslo                                                                                                                    Foto: E. Ara

Visitamos a la entrada de la tarde un, llamémoslo zoológico privado, está situado en ....., dentro de un edificio aparentemente normal.  Se trata de un reptilario de los méjores que he visto.  En el Parque de Reptiles de Oslo, Reptilpark, pueden verse más de cien especies de reptiles, desde las pequeñas ranas hasta los grandes cocodrilos, y algún insecto y arácnidos muy interesantes.  No ponen ningún problema en hacer fotografías.  Los tres tickets nos costaron 270 NOK.

Dendrobates tinctorius (Reptilpark)                                                                                                                      Foto: E. Ara

Dedicamos el resto de la tarde a hacer algunas compras por el centro, cerca de la catedral.  En esta ocasión estaba abierta y pudimos visitarla brevemente por dentro.  Data de finales del XVII y lo más interesante, quizás, el retablo y las vidrieras de Emanuel Vigeland, hermano del escultor. 

Vidrieras de la Catedral de Oslo, de Emanuel Vigeland                                                                           Foto: E. Ara

Regresamos en autobús hasta nuestra autocaravana y nos adaptamos a la costumbre local de la barbacoa de usar y tirar.  Nos despedimos de Oslo, al día siguiente saliamos dirección norte.

Hasta la próxima.

Aniñón y Sierra de la Virgen.

Las excursiones por los alrededores de nuestro lugar de residencia pueden ser muy gratificantes.  En  la última aprovechamos para hacer la primera excursión senderista de la temporada.  Una sencilla para ir entrando en materia.   Y nos deparó algunas sorpresas interesantes.

A la izquierda podemos ver la situación de Aniñón, en la Comunidad Autónoma de Aragón, cerca de su capital, Zaragoza.  En el mapa de abajo se puede ver la ruta por carretera desde Zaragoza a Aniñón.

La llegada al pueblo impresiona.  La imagen de la gran iglesia fortaleza con el pueblo a sus pies da impresión de desproporción.  Fue territorio de frontera en las luchas entre Castilla y Aragón y Aniñón fue plaza estratégica.

Aniñón y  la iglesia de la Virgen del Castillo                                                                                                Foto: E. Ara

La ruta planeada podía partir del casco urbano pero dado que hacía tiempo que no andábamos decidimos acortarla partiendo de la Ermita del Niño Jesús que se encuentra a unos 4 km. del pueblo.  Esto nos dejaba una ruta circular de unos 12 km. de longitud y unos 455 metros de desnivel positivo.  Abajo el plano de la ruta.  Tenéis la descripción completa en este enlace.  

Cuando no se sabe por donde empezar lo mejor es preguntar y no pudimos hacerlo a persona más idónea. Casualmente preguntamos a José Luis Gil, que también quería acercarse a la ermita.  Es pintor y está colaborando en la restauración del edificio.  Por el camino nos contó cosas interesantes.  La ermita es propiedad de una Cofradía y un equipo de voluntarios la está restaurando.

Algunos voluntarios explican las obras realizadas.                                                                                         Foto: E. Ara

Cuatro km. de caminos con solo una señal después, (1) llegamos a la ermita (2).  Los voluntarios estaban almorzando y se escuchaban sus cantares. Nos recibieron con los brazos abiertos y si nos dejamos agasajar como pretendían nos hubieramos quedado con ellos. Nos enseñaron la ermita y nos explicaron los detalles de los trabajos realizados.  Un gran ejemplo de colaboración, coordinación y buen hacer. Aquí dejo uno de los videos que José Luis tiene colgados en youtube sobre la romería que hacen en el mes de mayo:

Con una mañana primaveral salimos, siguiendo el PR, hacia el embalse del Niño Jesús.  Apenas se le puede llamar senda a algunos puntos del recorrido.  Tan solo vimos a unos ciclistas y otra pareja de andarines en dirección contraria a la nuestra.

Después de una pausa para beber darnos crema solar continuamos.  El PR cruza el embalse por encima de la presa, se interna en un espeso pinar hasta que se llega a un cruce señalizado.  Ahí se toma el sendero local Z-1 a la izquierda (rayas verdes y blancas).  El sendero casi desaparece y hay que estar atentos a las marcas.  En algunos lugares del barranco del Fresno las zarzas hacen desaparecer la senda señalizada y hay que tomar alguna ruta alternativa por el pinar pero con cuidado para no perder las señales.  Hay que cruzar el arroyo varias veces, creo que 4.  Afortunadamente nuestro "servicio de documentación" tenía perfectamente descrita la ruta. Se abandona el pinar subiendo una colina entre rocas y hierba y en lo alto encontramos otro poste indicador que nos señala las ruinas de "El Santo".   Solo resta acabar de subir la colina para terminar la primera parte del recorrido.

Ruinas del Monasterio de "El Santo"                                                                                                                    Foto: E. Ara

Hoy encierran ganado pero tuvo que ser un monasterio importante dadas las dimensiones de las ruinas.  El altímetro indicaba unos 1100 metros y la brisa era fresca.  Nos tumbamos al abrigo del viento para comer y descansar un rato.

Al sol de Aniñón                                                                                                                                             Foto: Betina Balboa

La vuelta es más sencilla, al otro lado de las ruinas y unos campos se ve un camino.  Se toma en dirección izquierda y se cierra la ruta hasta la ermita entre campos de frutales.  Los almendros estaban en flor y nos aseguraron que cuando florecen los cerezos el paisaje es impresionante.  No hay que saltarse el poste indicador del cruce (1 en el mapa) para girar a la izquierda y llegar a la ermita.

Los almendros en plena floración.                                                                                                                       Foto: Elena Blanco 

En la ermita seguían los voluntarios.  Se oía una bandurria en el interior.  Nos despedimos, bebimos agua de la fuente, fresca y deliciosa y volvimos a Aniñón.  Queríamos ver la Iglesia de la Virgen del Castillo y había que localizar a la persona que tiene la llave.  Un teléfono que nos dio uno de los voluntarios no respondía. Pero a cualquier persona que le preguntamos se deshizo en atenciones y nos ayudaron a localizar a Pacita que dejó todo lo que tenía entre manos para abrir la iglesia hacer de guia para nuestro reducido grupo.

Impresionante fachada mudejar de la Iglesia de la Virgen del Castillo                                                                  Foto: E. Ara

Está restaurada hace pocos años y el resultado es espectacular.  Se trata de una iglesia-fortaleza de grandes proporciones y en la que aún pueden verse algunas almenas.   Data del S XIV aunque tiene ampliaciones del XVI. En el interior destaca el retablo que en su día fue exploliado y luego recuperado.  Dicen que pudo ser Erik "el belga".  Impresionante también la capilla barroca situada frente a la entrada.  Solo queda por restaurar el órgano que, aunque no suena, no parece en muy mal estado.

Una magnífica jornada, con un gran día pre-primaveral, bonito paisaje y espectaculares monumentos.  Pero lo mejor, sin duda, las gentes de Aniñón.

Hasta la próxima.

Oslo, primer día.

El día 7 del viaje (12 de julio de 2013) lo dedicamos a Oslo.  Nada más salir de la zona del area de Sjolyst-Marina hay paradas de autobús.  Tomamos la línea 32 y bajamos en  "National Teatrer", en pleno centro. Los billetes nos costaron 125 NOK para 3 personas, unos 15 euros.

En primer lugar nos dirigimos a la National Gallery (210 NOK, adultos 130, estudiantes 80 y menores gratis.  26 €).  La guía que llevaba recién comprada, la de Lonely Planet dice que la entrada es gratuíta.  No es muy grande, tiene dos alas.  Una dedicada integramente a Munch, con una de las versiones de "El Grito" que pudimos contemplar sin aglomeraciones.  La otra a otros artistas incluidos Gauguin, Picasso, El Greco, Manet, Renoir, etc.  No se pueden hacer fotos...

Fuimos hacia la Catedral pero estaba cerrada.  Esta una zona muy animada y comercial.  Es habitual ver puestos de venta de fruta callejeros.  Compramos unas cerezas de producción local realmente extraordinarias.  Eso sí, como todo, muy caras. Creo que no llegaba al medio kilo 40 NOK (4,86 €).

Hacía calor y nos dirigimos al edificio estrella de Oslo en la actualidad, la Ópera.  Todo el frente marítimo se encuentra en remodelación, pretenden transformarlo en un centro cultural de referencia mundial.  El edificio de la Ópera es la pieza central.  Se puede entrar y deambular libremente por el vestíbulo y zonas comunes interiores.

Ópera de Oslo                                                                                                                                                   Foto: E. Ara

Desde la "cima" de la Ópera de Oslo                                               Foto: E. Ara

Como se puede ver en las fotografías el tejado es transitable y muchos lugareños acuden para sentarse al sol.  En invierno se cubre de nieve y hielo y semeja un iceberg o un glaciar flotante en la bahía.  El interior está dominado por grandes ventanas de cristal y por "el muro de las olas", la pared que da acceso a los niveles superiores hecha de tiras de roble.

"Muro de las Olas"                                                                                                                                             Foto: E. Ara

Con la misma entrada de la National Galery se puede visitar el Museo de Arte Contemporáneo en el que podéis ver...  bueno, eso... arte contemporáneo en sus diveras expresiones.  Estábamos prácticamente solos.  Para muestra una foto.

"Arte" contemporáneo en el Museo de Arte Contemporáneo                                                                         Foto: E. Ara

Para que os hagáis una idea de los precios de este país os comento un ejemplo. Hizo mucho calor y agotamos toda el agua que llevábamos.  Una botella de agua de litro y medio, fresca eso sí, que compramos en un 7eleven nos costó...... ¡38 NOK! 4,62 € al cambio.

Nos acercamos al Castillo y la Fortaleza de Akershus que visitamos en sus exteriores.  Cierran a las 17:00 y llegabamos sobre esa hora.  Sigue siendo un recinto militar en activo y están situados dominando el puerto.

Apuntando al puerto.                                                                                                                                       Foto: E. Ara

Sinataggen                                       Foto: E. Ara

Para rematar la tarde, con todos los museos y recintos visitables cerrados fuimos a ver el parque de Vigeland que realmente se llama parque Frogner (Frognerparken). Por el camino vimos una furgo con matrícula española y saludamos.  Una simpática pareja de maestros jubilados habituales de estas tierras que nos dieron abundante información práctica muy interesante.

La zona más interesante comienza en un puente rodeado de esculturas de bronce de Gustav Vigeland.  El paseo termina en un pequeño alto donde se eleva un gran monolito a su vez rodeado de esculturas, esta vez de granito.  En total suman 212 obras.

 En el parque, aparte de turistas, se reune mucha gente para sentarse en el cesped, descansar, beberse alguna cerveza y... hacer barbacoas con esas bandejas de aluminio de un solo uso.  Después de usadas las dejan perfectamente apiladas al lado de las papeleras.

El Gran monolito central de granito                                                                                                                               Foto: E. Ara

Y volvimos andando hasta el área donde nos esperaba nuestra autocaravana para descansar del largo día.

Recorrido aproximado del día                                                                                         Elaboración propia con Google Maps

En el plano de arriba se ve, aproximadamente el recorrido del día.  Desde Drammensveien, 164 hasta Stortingsgata fue el recorrido en la línea 32 del bus, el resto, a pie.  Nos gusta "patear" las ciudades.

Hasta la próxima

"Un Mundo Aparte"

La obra se divide en cuatro tomos, cuatro partes del mundo.                                                                               Foto: E. Ara

Recuerdo cuando de pequeño veía fotografías que marcaba en los libros de texto o leía sobre países, comarcas y pueblos que me hacían soñar con visitar algún día.  Así fueron quedando subrayados en el debe viajero lugares como el Mont Sant Michel, cráter del Ngorongoro o nombres tan evocadores como el Territorio libre de Orange, etc…

Más tarde, cuando las ansias viajeras se iban saciando poco a poco, fueron los documentales los que me hicieron seguir soñando.   Recuerdo una serie que emitió TVE, como casi siempre, en el año 91 y que veía además en unas circunstancias difíciles para mi familia:  "La Ruta de la Seda."  Un punto de vista oriental al viaje hacia occidente con la maravillosa música de Kítaro.  Más tarde otra magnífica serie española: "La ruta de Samarkanda."  También un recorrido por tierra, esta vez desde España hacia Oriente.

El último, "Un Mundo Aparte."  El viaje total.  La vuelta al mundo.  Viendo uno de sus últimos capítulos fue cuando me dije que tenía que dejar de soñar y dar ese paso adelante hacia el gran viaje que siempre he soñado.  Ahora acabo de terminar el (los) libros que con el mismo título a escrito Daniel Landa.

En los documentales siempre vemos magníficos planos de bellos y evocadores paisajes.  Un mundo casi ideal que nos oculta o, por lo menos no pone en primer plano, el enorme trabajo y esfuerzo que necesita esa media hora o tres cuartos que dura un capítulo.   Trabajo y esfuerzo que se acentúa cuando quien tiene que apoyarte se dedica a poner zancadillas.

Si hablo aquí del libro es porque lo recomiendo, evidentemente.  Yo no los he “devorado”, leía poco cada día porque no quería que se acabasen, pero… se terminaron y he quedado con ganas de más.  No quiero añadir nada más sobre la obra.  Es puro viaje y aquí dejo el enlace para quien quiera conseguirla pues creo que no se distribuye en librerías: Un Mundo Aparte (enlace)

Tan solo voy a hacer referencia a un pasaje que me llamó especialmente la atención.   Quizás, como yo no he tenido la suerte de estar dos años de viaje, pensé que no entendía bien esa alegría desbordada al entrar en España, al ver el cartel con  la “E” rodeada de estrellas sobre fondo azul.  ¿A dónde volvías Daniel?  En tu último demoledor capítulo describes la esencia del país al que con tanta alegría celebrabais el regreso.   Mediocridad, enchufismo, envidia...  Un país de “listos” que no de inteligentes.  El vivo gana, el que trabaja y se esfuerza pierde.  No puedo evitar recordar un artículo que corre por internet atribuido a Forges: “El triunfo de los mediocres” del que tengo que citar un párrafo: “Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por aceptarla como el estado natural de las cosas.  Sus excepciones, casi siempre, reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia.”

Vosotros también sois excepción.  ¡Dale..!

Área Ac de Oslo - Sjolyst-Marina (Noruega)

Parada de Bus con el mismo nombre que el área                    Foto E. Ara

Como de costumbre lo primero vamos a situar la localización del área dentro de la ciudad. Dirección postal Drammensveien, 164, coordenadas: 59.92056,10.675566.  En la misma entrada de la peninsula de Bigdoya  (B) y a unos 4 km del centro de la ciudad (A).  Y sobre la localización una advertencia, si ponéis en Google  Maps "Sjiolyst-Marina" os va a salir en otro lugar.  Si se pincha con el botón de la derecha se puede informar del error y eso hice el 11 de diciembre pasado.  He recibido un correo de Google Maps que dice lo siguiente: "Actualizaremos el mapa próximamente y te enviaremos un mensaje de correo electrónico para comunicarte que se ha realizado el cambio."  A fecha de hoy todavía está sin cambiar pero os animo a que este tipo de errores los comuniquéis, ganaremos todos.

Como se ve en el mapa el área se encuentra en la orilla del mar, en unos muelles.  De hecho se denomina "Marina-Sjolyst".  Es una área grande, muy grande.  Seguramente caben más de 100 vehículos.  Los días que estuvimos allí estábamos más de 50 autocaravanas.  Supongo que julio es temporada alta, por lo tanto no hay problemas de espacio.


Nada más entrar se gira a la izquierda y enfrente de la primera nave tenemos un parquímetro automático (marcado un un 1 en la foto-mapa de abajo) que funciona con tarjeta de crédito. Es muy fácil no verlo y tener que volver andando.  El precio 200 kr (23,54 €) cada 24 horas.  El ticket se deja en el parabrisas.  De vez en cuando pasa el encargado a comprobarlos.

Sjolyst-Marina Camper Van Parking                                                                                     Foto: Google Maps

Después se continúa recto hasta un puente estrecho y de apariencia frágil. Antes de atravesarlo, a la izquierda se el edificio de servicios (marcado con un 2 en el mapa). Una vez cruzado el puente vemos a nuestra derecha el amplio espacio dedicado a las autocaravanas (marcado con el 3).

En cuanto a los servicios hay que decir varias cosas:

• Las plazas son amplias, pavimentadas y bien niveladas.
• El lugar tranquilo y con buenas vistas sobre la bahía y parte de la ciudad.
• Hay tomas de agua y electricidad repartidas por el aparcamiento.  Siempre hay un punto cercano.
• Cerca del puente hay un edificio con duchas. El encargado de vigilar los tickets os dará la clave para poder acceder a ellos.
• En la parte trasera está el vaciado para los wc químicos.
• Y ahí mismo... ¡el peor sistema de vaciado de aguas grises que he visto en mi vida!  Lamento mucho no tener una fotografía pero estuve demasiado ocupado intentando vaciar.   Un desastre.  Hay que conectar una manguera o un carrito con desague a un tubo que..... ¡uf!  Casi toda el agua se va fuera.

Vista parcial del área de Sjolyst-Marina                                                                                                   Foto E. Ara

Líneas de autobús en la puerta del área                  Foto: E. Ara

Por lo demás es una excelente opción para visitar Oslo, puesto que se encuentra bien situada, con transporte público en la puerta. En la parada Sjolyst podemos tomar la línea 32 que, si nos apeamos en "Nationaltheater" nos sitúa en el mismo centro.  Los tres billetes, que pueden comprarse en el mismo autobús, nos costaron 150 nok para 3 pasajeros.

 Hasta la próxima.

Pd:  Podéis seguir votando este blog para los premios de:  "Excelencia autocaravanista" en este enlace: http://www.excelenciaautocaravanista.org/p/votar-blogs-premios-2014.html

Bielorrusia - Etapa III

A todo el mundo que le preguntéis sobre cómo ir por carretera a Moscú os dará una ruta que, desde Polonia, pase por Letonia y Lituania para llegar, por fin, a Rusia y a su capital.  Pues bien, yo quiero seguir la línea recta que es atravesando Bielorrusia.  Sí, sí, ya se que es un país difícil.  La última dictadura de Europa, difícil de entrar y de transitar...  Todavía existe la KGB y se puede respirar el ambiente de la extinta URSS.

Tampoco es un país muy turístico, ni por infraestructuras ni por interés (aunque esto es relativo siempre).  Quizá esas aparentes dificultades y las características específicas como país son lo que más me atraen y me han hecho decidir esta ruta.  Ahí va el mapa:

Ruta por Bielorrusia                                                                                           Elaboración: propia con Google Maps

Si recordamos la segunda etapa terminaba en el Parque de Bialowieza, en Polonia. (A).  Parece que el paso fronterizo por el que se debe pasar se encuentra en el eje viario que conecta Varsovia con Minsk.  No estoy seguro de poder pasar por donde indica el mapa de arriba. Lo más seguro es tomar esa ruta principal bajando unos pocos km. más al sur por Polonia.

La ruta dentro del país será la siguiente:

El punto marcado con (B) es Brest, casi seguramente el monumento más interesante del país.  Dicen los lugareños que Brest, dentro de Bielorrusia es un mundo aparte.  Su principal punto de interés es la Fortaleza, lugar lleno de historia.
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En (C), camino de Minsk está Mir con un castillo del S XVI protegido por la Unesco.

Llegamos a Minsk, la capital (D). Los planes de visita los veremos más adelante.  Supongo que serán dos o tres días de visita.

Una vez visitada Misk, un poco al sur está el pequeño pueblo de Dudutki (E).  Es un pueblo-museo sobre la vida tradicional bielorrusa, está muy cerca y puede ser interesante para pasar una mañana y degustar la cocina más auténtica del país.

La última parada  nos lleva a Vitsebsk (F), la ciudad natal de Marc Chagall que presume de tener los mejores museos del país y por supuesto mucha obra del genial artista.

Aquí se termina la visita a este enigmático país.  Hasta ahora la primera etapa fueron kilómetros agotadores, la segunda el recorrido de Polonia en plan "vacaciones de verano", es decir, con un plan de visitas apretado sin tiempo al descanso.  Esta tercera etapa hay que empezar a tomársela con más calma.  Habrá que tomar apuntes, ordenar fotos, escribir artículos, planificar intendencias futuras, etc.  Pensemos en 9 días y 853 km. Esto nos lleva a una previsión de 24 días de viaje y a 4054 kilómetros acumulados.  Unos 169 de media diaria.

Sobre los aspectos prácticos de esta etapa hablaré otro día.

Hasta la próxima.

“Jolideis, fiorden”

Como comentaba en el anterior artículo de Göteborg abandonamos la ciudad antes de comer habiéndonos quedado con ganas de más.  Al poco de salir paramos en un área para comer y descansar sin pagar más aparcamientos caros.

Un problema de éste viaje ha sido que hemos atravesado países con 4 monedas diferentes.  Atravesamos Dinamarca sin cambiar moneda y, por lo tanto sin gastar.  Sueca y Noruega tampoco usan el euro así que las últimas coronas suecas que quedaban la gastamos en un supermercado que encontramos en la carretera.  Aprovechamos también para llenar el depósito de gasoil.

Hacía mucho tiempo que no cruzaba una frontera como las de antes.  Hay que recordar que Noruega no pertenece a la Unión Europea.  No obstante el control es somero.  Te paran, te preguntan si hablas inglés, cuántos pasajeros, a dónde vas… respuesta “jolideis, fiorden” y adelante (y mis hijas se partían de risa porque pensaba que eso de “fjorden” me lo había inventado yo).  Se cruza la frontera sin más trámites.  No recuerdo ni que nos pidieran la documentación.

A un escarabajo se le acabó el viaje                                    Foto Ana B. Ara

De nuevo autopista hasta Oslo.  Lo único a destacar de nuevo el mal servicio de roaming que nos ha ofrecido durante este viaje Yoigo (compañía sueca) que cada vez que cambiábamos de país nos quedábamos sin servicio.  Hubo un atasco por el incendio de un coche y da miedo pensar si en esos momentos hubiésemos tenido una emergencia de cualquier tipo.

Y llegamos a Oslo… y empezamos a ver una de las grandes obras viarias del país.  La entrada a la capital noruega es una inmensa red de túneles, con incorporaciones, salidas, bifurcaciones… una auténtica red de autopistas subterránea, creo que con peajes automáticos.  ¿Y qué ocurre en los túneles…? que el GPS se queda sin cobertura y nos quedamos circulando en ese laberinto subterráneo sin saber dónde estábamos.  Nuestro destino era una área para autocaravanas de la cual tenía las coordenadas (cuando esté terminado aquí habrá un enlace al artículo de esta área).  Después de circular un rato bajo tierra decidí que era el momento de salir a la superficie y tomé la primera salida que vi.  ¡Milagro!  Salimos muy cerca de nuestro destino.  Muy poco tráfico y en menos de 10 minutos llegamos al área.  Nos instalamos y nos dispusimos a descansar y a cenar.

Vistas desde el aparcamiento del área de Oslo                                                                                Foto E. Ara

Fue la primera vez que fuimos conscientes de lo largo que se hace el día en esas latitudes. La foto anterior está tomada a las 22:49.

Total de km. Hasta ese momento: 2850 más o menos.

Hasta la próxima.

Pd.  Os recuerdo que podéis seguir votando a este blog si lo consideráis oportuno pinchando aquí.